*. 패널라인 먹선 넣고 닦을때는 에나멜 신너 말고 유화용 붓빨이로 닦으면 된다. 의외로 잘 닦이는데다 에나멜 신나보다 약하기 때문에 패널라인 안쪽이 닦여 버리는 경우를 줄일 수 있다. 물론 좀 에나멜 신너보다는 좀 박박 닦아야 되지만... *. 타이야 베이직 퍼티랑 서페이서는 거의 같은 성분이다. 서페이스를 반쯤 말리면 퍼티가 되고, 퍼티를 락카신너에 희석하면 서페이서가 된다. 둘을 섞으면 걸죽한 물퍼티가 된다. *. 무수지 접착제병을 비우고 베이직퍼티, 서페이서, 락카신너를 적당히 섞어서 희석에 놓자. 퍼티를 붓으로 세밀하게 쓸 수 있다. 무수지 접착제 병뚜껑에 달린붓은 아세톤에도 녹지 않는 초강력 붓이다. *. 순간접착제 노즐로 주사기 바늘이 최고다. 필요한 양 만큼 쓰기도 편하고 노즐이 막히면 불로지지면 된다. *. 에나멜과 유화는 아주 잘 섞인다. 둘을 섞으면 에나멜쪽에 조금 가까운 중간정도 성질의 도료로 쓸 수 있다. 대신 락카랑 에나멜을 섞으면 에나멜 떡을 만들 수 있다.-_-;; *. 아크릴은 완전건조후에는 아주 튼튼하다. 락카신너에도 잘 녹지 않는다. *. 에어브러쉬 청소용으로 보통 공업용 신너를 쓰지만, 공업용 신너로도 잘 안되면 레벨링 신너를 써보자. 용해력이 더 뛰어난것 같다. *. 투명부품 접착용으로는 목공본드가 유용하다. 건조하면 투명해 지고, 실수 해도 물에 녹이면 된다. 그리고 생각보다 튼튼하다. *. 마스킹졸을 제거 할때는 핀셋잡고 부들부들 떨 필요 없이 그냥 물에 담궈 버리면 녹는다. 대신 도료로 완전히 덮여 버리면 잘 안녹는다. 마찬가지로 마스킹졸이 반쯤 굳었을때 물을 부어 놓으면 원상복귀 된다. *. 곡선을 마스킹할때는 마스킹 테이프를 가늘게 잘라서 윤곽선을 마스킹하면 편하다. 가늘게 자른 마스킹 테이프는 생각보다 잘 늘어난다. *. 무광이나 반광표면에 데칼링하고 나면 테두리나 요철부분이 붕 떠서 실버링이 생기는 경우가 많다. 그럴때는 락카신너를 데칼위에 살짝 뿌려주면 마크소프트랑 비슷한 효과로 잘 밀착된다. 살짝 뿌려야 된다...아주 살짝.... 잘못하면 데칼과 됴료가 흘리는 피눈물을 볼 수 있다. *. 파스텔이나 피그먼트로 웨더링하고 마감제를 뿌려주면 색감이 확~ 변해 버리는 경우가 많다. 밝은색인경우 거의 안보여 버리고, 진한색일경우 명도가 확 떨어지는걸 경험할 것이다. 미리 계산하고 웨더링하거나, 못쓰는 킷에 한번 테스트 해보면 감이 잡힌다. *. 콕피트 버튼 도색할때 세필잡고 부들부들 떨지 말고 이쑤시게로 하세요~ ...... 당장 생각나는것들을 정리 해 봤는데..... 뭐 고수 분들에게야 뻔하디 뻔한 얘길지도 모르지만.... 저같은 허접들은... 처음 줏어 들고 무릎을 치며 신통해 할 지도 모릅니다~-_-;; 책에도 없고, 여기저기 흩어져서 정리도 안되고 있는... 각자 가지고 있는 팁이 있으면.... 리플로 남겨 주세요~ 누군가에겐 아주 큰 도움이 된답니다~ 전 걸죽한 퍼티 만드는 법은 알았는데... 그걸 무수지 접착제 병에 담아 두고 쓰는걸 어딘가서 보고는 진짜 퍼티질 편하게 하게 됬답니다. 투명부품에 목공본드 쓰는걸 알기 전에는... 심지어 양면페이프를 얇게 잘라 붙여 쓰기 까지 했었다는....
